Возведение опалубки – это именно та операция, с которой обычно начинается строительство любого дома. Ведь, например, когда нужно создать столбчатый или ленточный монолитный фундамент, то сначала для укладки бетона следует сделать специальную форму.
Есть десятки видов опалубки, где отличаться может как конфигурация щитов, так и материал для её изготовления. Металлические изделия и пластиковые модели, щиты из обрезной доски и влагостойкая фанера – всё это довольно активно используется в тех или иных условиях, но опалубка из ОСП тоже очень популярна

.

Щитовая опалубка из ОСП

Опалубочные конструкции, прежде всего, выполняют формообразующую функцию и позиционирующую. Бетонная масса, которая созреет и затвердеет в виде тяжёлого цементного камня, буквально повторит форму той же самой полости, в которую укладывается. Речь тут идёт не только о возможных локальных неровностях поверхностей, но также о нарушенной горизонтали и о вертикале, об искривлениях и «скручиваниях».

Иными словами, опалубку нужно уметь хорошо выставить в пространстве, а она это положение должна сохранить на весь срок созревания и набора прочности бетонного изделия. Добиться этого не так просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что на щиты опалубки из ОСП (или фанеры) во время укладки бетонной смеси будет давить огромная масса песка, цемента, щебня, воды…

В результате допущенных ошибок по сборке и проектированию опалубочных сооружений - собранные воедино щиты могут быть попросту разломанными или в лучшем случае деформированными. Соответственно мы к моменту распалубки получим на выходе каменное изделие непрочное (из-за потери цементного молока), либо неровное, что потребует затем демонтажных работ с выравниванием. Чем крупнее будущее изделие, тем большая нагрузка оказывается на щиты, те больше внимания нужно уделять прочности.

А ещё опалубке из OSB нужно сдерживать резко возрастающее давление, которое возникает в момент работы вибратора. Подобные скачкообразные нагрузки опалубка также испытывает при сбрасывании тяжёлой жидкой массы бетононасосом или из бункера автомобиля-миксера.

Не стоит забывать о защитной и изолирующей функции опалубок. Всё просто: когда бетон начинает застывать, зреть, а потом набирать прочность - его нужно уберечь от раскалывающих механических повреждений, от снижающих качество загрязнений, от иссушающей жары, от замораживающего холода, от размывающего дождя… Это мы указали то, от чего защищаемся снаружи, но также щиты должны сдерживать возможную потерю бетоном влаги, которая может в виде цементного молока (важного для прочности) уносить из монолита вяжущее вещество.

Кстати сама опалубка, ясное дело, должна хорошо противостоять влаге, не разбухая слишком сильно и, уж тем более, не раскисая от воды. Она обязана нормально сопротивляться ещё и очень агрессивной щелочной среде, которая имеет место при контакте с бетоном.

Поэтому опалубку собирают очень аккуратно и снимают далеко не сразу. Поэтому ответственными мастерами в большинстве случаев отдаётся предпочтение опалубке из ОСБ и прочих листовых материалов. Чтобы отгородить щиты от воды – их пропитывают маслом, прокрашивают краской и забивают с рабочей стороны полиэтиленовой плёнкой. Данные мероприятия позволяют не только устранить бесконтрольное увлажнение, но также помогают легко выполнить распалубку, а ещё сэкономить время/силы на очистку щитов от раствора.

Среди нюансов выбора материала для создания опалубки есть ещё целый ряд моментов, кроме прочности и способности к изоляции. К примеру, бетонщиками всегда очень ценится удобство в работе с имеющимися комплектующими. Всё-таки это - не только трудовые вложения, но также темпы строительства и связанные с этим денежные затраты. Практика показывает, что можно выбрать очень дешёвый материал (допустим, обрезную доску 2 сорта толщиной 20-25 мм), но слишком много потратить времени и сил на сбивание и защиту щитов, на их надёжное раскрепление. Хорошо, если в запасе имеется время на то, чтобы можно было так экономить.

В противном случае, лучше взять более практичный для изготовления щитовых конструкций габаритный материал – ОСП, ЦСП или фанеру. Но тут снова следует найти золотую середину между функциональностью, удобством и ценой. Во многих случаях выбор OSB для опалубки будет более чем оправданным.

Экономичность/доступность/окупаемость съёмной щитовой опалубки являются понятиями довольно неоднозначными. Это из-за того что целесообразность выбора материала или формообразующей конструкции, будет напрямую зависеть от технических условий на объекте и поставленных в дальнейшем задач.

Представим себе, что нам нужно создать монолитный ленточный фундамент под небольшой дачный дом. И далее мы строить ничего не собираемся. То есть больше используемую опалубку больше нигде у себя в первозданном щитовом виде использовать будет негде. Это значит, что совершенно нет никакого смысла вкладываться в дорогой супернадёжный материал, который потом останется невостребованным. Но вот если бетонных работ на участке много, либо если с помощью данной унифицированной опалубки будет возведено несколько объектов, то выгоднее приобрести материал износоустойчивый (к примеру, фанеру ФОФ ламинированную либо плиты марки OSB/4) который обеспечит хорошую «оборачиваемость».

Есть ещё один интересный момент, который определит – нужно ли выбирать более дешёвый материал, или лучше немного всё же вложиться в опалубку. К примеру, всё указывает, что опалубка у нас одноразовая, но вот тонкие листы недорогой ОСП (к примеру, 10 мм) которые у нас останутся после разборки щитов – потом использовать будет толком негде. А вот если купить на опалубку OSB-3 толщиной 15 мм (пусть и для разовых работ), но защитить её от воды и цемента плёнкой - то она затем может пойти для создания перекрытия, чернового пола или кровельной обрешётки в виде сплошного настила. При этом щиты не нужно будет так сильно стабилизировать рамными брусками и скрепляющими распорками/подкосами. То есть к выбору опалубочных комплектующих всегда нужно подходить заведомо продуманно.

Какая OSB лучше подойдет для опалубки

Можно сказать однозначно, что для создания щитов опалубки необходимо использовать ОСБ влагостойкую, которая может выдерживать относительно высокие нагрузки. Среди всех вариантов, которые представлены в России, рекомендуем применить материал марки OSB-3 (по европейской классификации). Эти листы предназначены для использования в условиях повышенной влажности, причём одновременно они являются и «несущими», то есть достаточно прочными. Материал ОСБ-1 и ОСБ-2 для решения стандартных для опалубок задач подойдёт вряд ли, а вот OSB-4 будет хорошим выбором, хотя за эти деньги лучше тогда заказать ламинированную фанеру.

Если в торговой точке вам приглянулись плиты американского производства, то есть смысл обратить внимание на материал с маркировкой «с влагостойким вяжущим». Об американских стандартах и маркировках у нас есть отдельная статья.

Размеры листов ОСП стоит выбирать в зависимости от особенностей раскроя. В идеале, щиты должны быть зашиты целыми кусками плит, чтобы снизить количество стыков, и на застывшем бетоне не оставалось ступенек и перепадов. Кроить материал для опалубки можно как горизонтально, так и вертикально – на фактическую прочность щита это никак не повлияет, поэтому плиты 2500Х1200 можно использовать с минимумом отходов или вообще без таковых. Для отдельных случаев можно заказать узкие листы, типа 600Х2500 мм, либо удлинённые, типа 1200Х3000 мм, и подобные.

Толщина ОСБ, которая хорошо подойдёт для создания опалубочных листов, в первую очередь, выбирается исходя из габаритов монолита (то есть общей массы давящего на формообразующие элементы бетона). Тут сразу нужно сделать поправку, что хоть и есть некоторый «стандарт» по подходящей толщине ОСП или фанеры, но всё-таки имеется некоторая свобода, так как можно использовать плиты более тонкие. Но тогда нужно усилить щиты дополнительными переборками из бруска, получив ту же проектную прочность, что и при использовании материала с большей толщиной.

В основном в ходу OSB для опалубки толщиной 18-20 мм, которая является «золотой» серединой по прочности, весу, цене. Однако когда стоит задача залить какую-то криволинейную конструкцию, то от опалубки требуется определённая гибкость. Понятно, то лист в 20 мм, если и согнётся, то под очень большим радиусом, и то только вдоль. Поэтому тут используются плиты толщиной от 8 до 12 мм, а чтобы добиться необходимого изгиба при достаточной прочности, их иногда устанавливают в два слоя.